Kan sykkelen redde verden?

K

Vi var 45, modige sjeler alle sammen. Under en optimistisk blå himmel sto vi med syklene våre ved bredden av Bosporus på den asiatiske siden av Istanbul og poserte for kameraet, hjelmer festet på. Datoen 4. august 2007. På 15 minutter ville vi ta fatt på det noen anså som en umulig, til og med en tåpelig, ekspedisjon – en 10.700 km reise som fulgte den legendariske silkeveien. En tre og en halv måneders vandring over Asia, som ender foran Beijings forbudte by.

Vanskelig? Sikkert. Tullete? Kanskje. Umulig? Ikke en sjanse.

Det var faktisk ikke den første slike episke sykkelturen jeg hadde foretatt. I januar 15, 2003, begynte jeg og 32 andre eventyrlystne ånder med å starte Tour d’Afrique – fra Kairo, Egypt til Cape Town, Sør -Afrika på 120 straffe dager.

Den aller første dagen, i skyggen av pyramidene, var spørsmålet jeg stilte til meg selv: ‘kan dette virkelig gjøres’? Kan vi sykle hver meter – senere forkortet og definert som EFI eller (Every F … ing Inch)? Tross alt, da vi hadde kunngjort turen i media åtte måneder tidligere, ble jeg ulikt anklaget for å være en sjarlatan, en vanvittig eventyrer som risikerte folks liv og en naiv enkelhet som åpenbart “ikke hadde tilbrakt en dag i Afrika. “

Gruppen nådde utkanten av Cape Town en time før planen.

To år senere sto jeg foran Eiffeltårnet og poserte sammen med en annen gruppe. Vi skulle begi oss ut på en 4000 km lang tur med åtte land fra Paris til Istanbul, som vi ironisk nok kalte The Orient Express Bicycle Tour. Ironisk fordi det tilbød alt annet enn de luksuriøse fasilitetene som ble funnet på den berømte kontinentale togturen. Spørsmålet jeg stilte meg selv ved den anledningen var: kan jeg leve ærlig av å kjøre transkontinentale turer på sykkel? Bevisene syntes å tyde på at jeg kunne.

Nå, denne fine morgenen i Istanbul, og poserte for et annet kamera, lurte jeg på hvilket spørsmål jeg kunne tenke på når jeg krysset det asiatiske kontinentet. Det var mange alternativer. Ruten er rik på arkitektur, majestetiske fjell og endeløse ørkener, alle egnet for kontemplasjon. Det er dypt i historien, etter å ha vært vitne til den voldsomme volden til Djengis Khans og Tamerlanes hærer, det store spillet, forløperen til den kalde krigen, de store designene fra det tidligere Sovjetriket – alt rikt materiale for å analysere menneskets ubarmhjertige jakt på makt og vold. Eller jeg kan konfrontere vanskeligere emner, inkludert personlige problemer og hvordan jeg skal sette mening i livet mitt.

Til slutt var det den ydmyke sykkelen jeg satt på som virket verdt å tenke på. Etter å ha erobret to kontinenter, visste jeg at langdistansesykling nærmest tilnærmet den gamle jeger-samleren sinnstilstand. Syklisten, i likhet med jeger-samleren, må hele tiden bekymre seg for sikkerheten, maten, et sted å sove og hvordan man skal glede seg over tilfredsheten som følger med å bare gjøre det gjennom en vanskelig dag (vel vitende om at den neste ikke blir mindre utfordrende).

Sykkelen: billig, forurensende, liten og stille. Wikipedia kaller den blant annet den mest effektive maskinen som noen gang er bygget av mennesker, fordi en person på sykkel bruker mindre energi enn noen annen skapning eller maskin som dekker samme avstand. Egentlig var jeg rettet mot Kina, et land der en milliard mennesker (gi eller ta noen hundre millioner) fremdeles brukte sykkelen som sitt viktigste transportmiddel. Og det fulle potensialet var fortsatt uutnyttet. Et eller annet sted hadde jeg lest at entreprenørstudenter designet en liten freseanordning som kunne festes til en sykkel: slip ditt eget korn mens du er på farten. Eller kanskje det var et vannfilter. Jeg hadde absolutt sett generatorutstyrte sykler på museer der en besøkende som tråkket på 50 (eller mindre) watt kunne slå på glødelampen. Det eneste drivstoffet som kreves for alt dette: en peanøttsmørsmørbrød.

Bevæpnet med disse historiene og minnene, ble spørsmålet mitt lett innrammet: kan sykkelen redde verden? At den trenger å spare virker uimotsigelig. Vi vet alle at vi er på vei nedoverbakke på en rute som er ødeleggende for naturen og dermed for livet som vi kjenner det.

Som det viste seg, hadde jeg ikke nok tid til å fordype meg i dypet av en så alvorlig ettertanke. Jeg var for opptatt av å leve, koste meg, engasjerte meg med berusede georgiere (den tidligere sovjetiske typen) ved å selge vannmelon ved veien klokken 10.00, nyte skjønnheten i en provinsiell kinesisk by, eller velge et måltid ved å peke på et tall på en meny og håpe – ber- at det ikke skulle komme fra et tidligere medlem av en eksotisk art som jeg aldri hadde hørt om.

Selvfølgelig var det ikke et uforstyrret panorama av glede. I Tyrkia syklet vi gjennom en av de verste hetebølgene i sin moderne historie, med temperaturer over 45C grader i flere dager på rad. Varm asfalt festet seg til dekkene mine. Det ble ikke bedre da en gal taxi -sjåfør traff en av mine sykkelkamerater i Tbilisi, Georgia, tre km fra hotellet der vi skulle ta en velfortjent hvil. Hun fløy som en missil og landet foran meg. Føreren, skamløs, sikkerhetskopierte raskt bilen sin og kjørte bort før jeg rakk å gå av. Uten tvil stammet han fra Djengis Khan. Rytteren ble heldigvis ikke alvorlig skadet.

På grensen til Aserbajdsjan ble vi møtt ikke bare av en delegasjon fra Turistdepartementet, men av et åttedelt orkester, tradisjonelle dansere og hele det aserbajdsjanske juniorsykkellaget. Aserbajdsjan er selvfølgelig et muslimsk land, men på hver restaurant mottok vi tre glass, for henholdsvis vann, vin og vodka. Og dette var til frokost.

Turkmenistan snakket til hjertet mitt. Jeg hadde vokst opp i skyggen av et totalitært regime (kommunistisk Tsjekkoslovakia), så det å kjøre i ørkenen med en kontinuerlig politi -eskorte føltes som den gode gamle tiden. Det tok meg ikke lang tid å gjenoppta den oppførselen som er nødvendig for å leve og trives i slike samfunn, å strekke grensene for det som er forbudt og samtidig unngå trøbbel.

På et tidspunkt beordret en politimann meg inn i bilen hans. Jeg smilte og avviste høflig forespørselen hans, og tilbød å kjøpe ham og kollegene hans koks og is. Det forseglet vårt nyvunne vennskap.

Over Turkmeni -ørkenen til neste Stan – Usbekistan. Ingen ørkener, ingen fjell og heldigvis ingen kvelende varme. En dagstur fra grensen nådde vi den legendariske byen Bukhara (navnet betyr kloster på sanskrit), et strålende syn. Vi turnerte på jorden Ark Fortress, hjemsted for herskerne i Bukhara i mer enn et årtusen; Registan, et frodig torg ved foten; og Kalon Minaret, dødens tårn, såkalt på grunn av de mange ofrene som ble kastet fra høyden. Et tradisjonelt ordtak sier at Samarkand er jordens skjønnhet, men Bukhara er åndens skjønnhet. Men noe av den ånden var også ren ondskap. På tampen av 1900 -tallet likte emiren i Bukhara å stikke ut øynene til dissidenterne.

Vi ankom Tadsjikistan for å finne et land som fortsatt prøver å komme seg etter en borgerkrig nylig. Omtrent 60 % av tadsjikerne lever i fryktelig fattigdom og minstelønnen er $ 1 i måneden. Ingen steder er Stalins ånd mer synlig enn sikksakkgrensene til Tadsjikistan, tegnet av den unge georgiske kommissæren i 1924 etter det velkjente prinsippet om splittelse og styre. Landet er 65% tadsjikisk, en etnisk språklig gruppe som er annerledes enn det tyrkiske folket som omgir dem. Og det er flere tadsjikere som lever i eksil i de omkringliggende landene enn i Tadsjikistan. Likevel er det et fantastisk sted, hvor høyden sjelden faller under 3000 meter.

I Kirgisistan, etter hviledag i Osh, tok vi en seriøs stigning til Taldyk -passet – til 3700 meter. La meg fortelle deg at på den oksygenfattige høyden tenker du ikke på å redde verden. Du tenker på å redde deg selv, hvis du er i stand til å tenke i det hele tatt. Men turen nedover, gjennom fjellovergangen til Kina, var spennende.

Det tidligere ‘sykleriket’ er selvfølgelig ikke lenger. Nå er Kina El Dorado for alle bilprodusenter i verden. Her var det endelig tid for edru ettertanke. Du kan spørre: hvordan kan du tenke med 1,3 milliarder mennesker rundt deg? Men faktisk bor de aller fleste kinesere i øst. Store deler av Vesten er nesten, i likhet med Canadas nord, praktisk talt ubebodd.

Fremdeles moderne Kina og det vanvittige tempoet i endringen treffer deg overalt. Ny bygging av motorveier krysser Taklamakan -ørkenen – et Uiger -ord som betyr ‘gå inn, men ikke kom ut’. Store bygninger spirer som sopp etter godt regn. Små kinesiske byer er hjemsted for millioner. Kina er i bevegelse. Og det er kineserne også. Deres gründerkraft, undertrykt i tiårene etter den kommunistiske revolusjonen i 1948, er nå frigitt og flyter raskere enn en nyåpnet demning.

Så kan sykkel redde verden? Selvfølgelig kan det. Tenk deg hver by med boulevarder fylt med sykler, fotgjengere, sporvogner og parker der barn kan bli barn igjen. Er det så vanskelig å forestille seg? Tross alt er 36% av alle turer i København med sykler (bare 27% med bil). Innen 2015, bare fem år fra nå, har de som mål å være på 50%. Det er i våre bysentre at transformasjonen må skje; halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Det er mer enn tre milliarder pluss pust- eller burde det hvesende? – sjeler.

Hva om vi overtalte Bill Gates eller Warren Buffett eller George Soros til å sette opp 10 millioner dollar for det beste nye menneskedrevne kjøretøyet? Tenk på menneskers helsemessige fordeler, redusert etterspørsel etter våre raskt nedbrytende fossile brensler. Akkurat som X-prisen skapte romturisme, så ville denne prisen skape alle slags nye menneskedrevne oppfinnelser.

Men vi må handle. Og da jeg syklet mil etter kilometer i dagens Kina, husket jeg noe jeg hadde lært til min anger som hjelpearbeider i Afrika. Vi mennesker har en tendens til ikke å svare før katastrofen rammer.

Henry Gold er president i Tour d’Afrique Ltd. www.tourdafrique et eventyrreisebyrå i Toronto som arrangerer årlige sykkelekspedisjoner og løp i Afrika, Europa, Asia og Sør-Amerika.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta